Βιώσιμη Μόδα｜Μπορεί το βούτυρο vegan να είναι πραγματικά φιλικό προς το περιβάλλον;

Καθώς η τεχνολογία των βιομιμητικών υφασμάτων γίνεται όλο και πιο σύνθετη, τόσο και οι επιδόσεις των καινοτόμων βιομιμητικών υλικών βελτιώνονται. Πολλές εταιρείες μάρκας το θεωρούν ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση βιώσιμης μόδας λόγω των λεπτομερών ιδιοτήτων του, που είναι ίσες ή ακόμη και καλύτερες από εκείνες των ζώου-βάσεων δερμάτων, καθώς και των προβλεψίμων προβλημάτων σε ό,τι αφορά την τιμή.
Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε νέο πράγμα, είναι πάντα ερωτανόμηνο και πρακτικό πριν ανακαλυφθεί η πραγματική του αξία, και το βιομιμητικό δέρμα είναι ένα νέο κειμένο που συζητάται ευρέως. Το κεντρικό σημείο της συζήτησης είναι αν το βιομιμητικό δέρμα μπορεί να είναι πραγματικά βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον.

Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος των βιομιμητικών δέρματος, του βιομιμητικού μπούρκα και άλλων αντικαταστάτων υλικών προέρχεται, στην ουσία, από προϊόντα σύνθετων ινών και είναι μια μορφή πλαστικού. Εξαιτίας των υλικών που προέρχονται από άνθρακα, πετρέλαιο και πετρόλινο, η αποβολή μικροπλαστικών συμβαίνει συχνά, και αυτά τα υφάσματα είναι δύσκολα να καταρριφθούν. Ως αποβλήτα, η εγκαύση τους θα προκαλέσει επίσης δευτεροβάθμια καταστροφή του περιβάλλοντος.

Έτσι, αν δεν το σκεφτείτε από ανθρωπιστική άποψη, αλλά μόνο στο επίπεδο της βιωσιμότητας, τα ζώικα υλικά είναι στην πραγματικότητα πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Αλλά από ηθική άποψη, το βιομιμητικό δέρμα αφορά την κατάσταση των ζώων. Πολλοί καταναλωτές σήμερα, ειδικά η νεότερη γενιά, ανησυχούν για την βιομηχανική αλυσίδα πίσω από τα προϊόντα δέρματος και την εκμετάλλευση των ζώων, και μετά την πανδημία, οι συζητήσεις γύρω από αυτά τα θέματα έχουν αυξηθεί.
Σύμφωνα με το λεξικό της Oxford, το ‘vegan’ είναι ένα επιθέτο που σημαίνει ‘να τρώνε ή να χρησιμοποιούν φαγητό ή άλλα προϊόντα που δεν περιέχουν συστατικά από ζώα’, έτσι η κατανόησή μας για το ζυμαρικό δέρμα βασίζεται στο λέξει ‘vegan’ ως ‘φυτικό’. Έτσι, η κατανόησή μας για το ζυμαρικό δέρμα βασίζεται στην ‘ζυμαρική’ φύση του ‘ζυμαρικού’, που είναι ένα συνθετικό δέρμα που παρακάμπτει τα ζώα και έχει την ίδια textura με το ζωικό δέρμα.

Το ζυμαρικό δέρμα έχει τις ίδιες ιδιότητες με το ζωικό δέρμα.
Σε συνέντευξη με το WWD, ο μέλος της επιτροπής Collective Fashion Justice και συγγραφέας Joshua Katcher είπε, ‘Το ζυμαρικό δέρμα ορίζει μια ποικιλία υλικών. Είναι περισσότερο μια κατηγορία από ό,τι ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μέθοδος. Από τις αρχές του 19ου αιώνα, κάποια λονδινικά περιοδικά διαφήμιζαν τα ψευδοδέρματα και τα προωθούσαν ως «την εναλλακτική λύση του ανθρωπιστή».’
Ο Τζοσουά Κατσερ, στο βιβλίο του Fashion Animals (2019), σημειώνει ότι το βήγκαν καλλιέργυρο είναι συνήθως ένα υλικό που έχει την εμφάνιση, την υλικότητα και τις ιδιότητες του καλλιέργυρου που εξαγορεύεται από τα δέρματα ζώων, και χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή χαλινιών, ζωνιών, τσαντών και άλλων καλλιεργυρικών αντικειμένων. Συστατικά περιλαμβάνουν μικρούντερα πολυυρεθάνη, μύκηλο (ρίζες μανιτάριων), καλλιέργυρο που καλλιεργείται με την τεχνική παραγωγή κυττάρων δέρματος, καφές, κάκτο, ανανάς, εντυπωσιακό φλοιό και άλλα.

Τα ίνες ανανά σε χρήση για να φτιάξουν βήγκαν καλλιέργυρο
«Αυτές οι εταιρείες που κάνουν βήγκαν καλλιέργυρο κερδίζουν πολύ μεγάλη προσοχή από το κεφαλαίο της αγοράς. Νομίζω ότι στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια θα υπάρχουν πλήρως αποβιωσιμά, βασισμένα σε φυτά και κύτταρα βήγκαν καλλιέργυρα που θα παράγονται ευρέως και θα ξεπερνούν τα παραδοσιακά ζωικά καλλιέργυρα σε ό,τι αφορά τις ιδιότητες», λέει ο Τζοσουά Κατσερ.

Τα ίνες ανανά σε χρήση για να φτιάξουν βήγκαν καλλιέργυρο
«Αυτές οι εταιρείες που κάνουν βήγκαν καλλιέργυρο κερδίζουν πολύ μεγάλη προσοχή από το κεφαλαίο της αγοράς. Νομίζω ότι στα επόμενα 5 έως 10 χρόνια θα υπάρχουν πλήρως αποβιωσιμά, βασισμένα σε φυτά και κύτταρα βήγκαν καλλιέργυρα που θα παράγονται ευρέως και θα ξεπερνούν τα παραδοσιακά ζωικά καλλιέργυρα σε ό,τι αφορά τις ιδιότητες», λέει ο Τζοσουά Κατσερ.

Στην πραγματικότητα, το βήγκαν καλφά δεν είναι ιδιαίτερα νέο στον τομέα των κεφαλαίων υλικών. Το ανθρώπινα κατασκευασμένο, μη ζώικο καλφά έχει εξελιχθεί να γίνει το υλικό επιλογής για πολλά προϊόντα καλφάς χαμηλού έως μεσαίου επιπέδου, είναι ανεκτικό, μαζικά παραγόμενο και έχει μια υποβάθμιση πολύ κοντά σε εκείνη του πραγματικού καλφά.
Ο Στίβεν Δι. Λάνγκε, διευθυντής του Εργαστηρίου Έρευνας Καλφάς στο Πανεπιστήμιο της Κιντζένατι, εξήγησε στο WWD: 'Η μεγάλη πλειοψηφία των υλικών μιμητικού καλφά που επισημαίνονται ως "βήγκαν" είναι με λοιπόν βασισμένα στην πλαστική. Ακόμη και αν ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί φυτική βάση ως αρχικό υλικό, αυτά τα ονομαζόμενα βήγκαν καλφά είναι εξίσου βλαβερά για το περιβάλλον λόγω των κολλών που χρησιμοποιούνται.'

Το με λοιπόν βασισμένο βήγκαν καλφά μπορεί επίσης να έχει περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Το μεγαλύτερο μέρος της ενδομηχανικής δέρματος που βρίσκεται σήμερα στην αγορά έχει συχνά μια πλαστική επιφανειακή στρώση από πολυυρεθάνη ή πολυχλωροβυνυλίδιο που είναι κολλημένη σε ένα υποβάθρο από βάση λάδιου νυλόν, ακρυλικό ή πολυεστέρινο υφασμάτιο. Καθώς οι καταναλωτές γίνονται πιο περιβαλλοντικά επιφανειακοί, γίνονται惭惭惭διατεθειμενοίστηνπεριβαλλοντικάμηευνεμηενδομηχανικήδέρματο.Αυτόέχειφέρειστηνδηλωσητωνδερμάτωνβασισμένωνσεβοτανικάιντεξετουτύπουμήλωναπόμηλι,ανανάσηκαικάκτο,ταοπεριλαμβάνουνμικρόποσοπλαστικούκαικαλλιεργούνταιαπόκυτταρα,όπωςτοδέρματομυκόριζα.
Ένας από τους πιο υποσχητικούς υλικούς βιομιμητικού δέρματος είναι το ‘δέρμα μανιτάριων’. Είναι δυνατό να φύτρωσει κανείς δέρμα μυκηλίων σε μορφή που μοιάζει με το ζώο δέρμα μέσω μυκηλίων χωρίς τη συμμετοχή κανέναν ζώου. Αναπτύχθηκε το 2018 από την αμερικανική εταιρεία biotech Bolt Threads, τώρα το δέρμα μυκηλίων Mylo χρησιμοποιείται από brands όπως Adidas και Lululemon. Το υλικό μπορεί να φύτρωσει και να συγκολληθεί σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Έχει σημασία να σημειωθεί ότι το δέρμα μυκηλίων Mylo είναι πιστοποιημένο ως βιοβασικό, αλλά το υλικό χωρίς πλαστικό και αδημιουργό δεν είναι ακόμη διαβιώσιμο.
Ο Dan Widmaier, ιδρυτής και CEO της Bolt Threads, είπε σε προηγούμενο συνέντευξη με το WWD: ‘Το δέρμα μυκηλίων Mylo καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών και των μαρκών που θέλουν να ικανοποιήσουν τα ESG απαιτήματα.

Δέρμα μυκηλίων Mylo
Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, η Hermès ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την MycoWorks, μια εταιρεία μούλδων από την Καλιφόρνια, για να δημιουργήσει μια τασσοπορτο Victoria σε δέρμα μανιτάριων που φτιάχνεται από ‘μυκηλία μανιτάριων’.
Ωστόσο, ακόμη και με την υποστήριξη του Hermes ως της κορυφαίας επιχείρησης βραβείων, η δέρμα μύκης αντιμετωπίζει πάλι το κύριο πρόβλημα ότι η ικανότητα παραγωγής δεν μπορεί να ακολουθήσει την ζήτηση. Και αυτή η σχετική καθυστέρηση δίνει επίσης μια παράθυρο χρόνου για επέκταση και καινοτομία σε περισσότερες επιχειρήσεις με αίσθηση καινοτομίας.

Hermès κυκλοφόρησε τον τσάντα ταξιδιώτη Victoria με δέρμα μποτρύνων από 'μύκη μποτρύνων'.
Η επιχείρηση λαδιών Bellroy έχει αυτόν τον μήνα κυκλοφόρησει το Mirum, ένα μικρό τσάντο sling από ένα νέο υλικό, vegan leather, το οποίο φτιάχνεται από μίγμα από φυσικά υλικά όπως κόρκο, καρύδι, φυτικά λάδια και φυσικό καουτσούκ, χωρίς να περιέχει κανένα πολιυρεθάνη ή PVC καλύψεις και είναι πλήρως βιοδιασπασμένο, με καρβονικό αποτύπο μέχρι και 40% χαμηλότερο από αυτό του παραδοσιακού δέρματος. Εκτός από τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα, το Mirum δεν χρησιμοποιεί νερό κατά την παραγωγή ή τη χρωματογράφηση.

Στον κόσμο της μόδας, ομάδες μάρκων όπως Stella McCartney, Adidas, Allbirds, Hermès, Gucci, H&M, Karl Lagerfeld, Reformation, Ralph Lauren και Fossil έχουν όλες εισέλθει στον τομέα της βιολογικής κρεμαλλίδας, είτε με την επένδυση σε αυτήν είτε με την κυκλοφορία περιορισμένων συλλογών καπσούλων. στον τομέα της βιολογικής κρεμαλλίδας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Infinitum Global, μια εταιρεία τεχνολογικών λύσεων με έδρα στο Μπαγκαλόρε, ο παγκόσμιος αγοράς για την τεχνητή κρεμαλλίδα θα είναι περίπου 46,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 και αναμένεται να αυξηθεί σε 89,6 δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα πέντε χρόνια, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης του 48,1 τοις εκατό.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Material Innovation Initiative, η επόμενη γενιά υλικών αντικαταστάτων βιομηχανικής κατασκευής μπορεί να έχει τιμή 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο μέχρι το 2026. Το Υπουργείο Πληροφοριακών Τεχνολογιών και η σύμβουλος εταιρεία North Mountain Consulting Group ανέφεραν επίσης σε μια μελέτη των συνήθειων καταναλωτών στις ΗΠΑ ότι παρά τα φθηνότερα προϊόντα, πάνω από το μισό των ανθρώπων προτιμούν να αγοράζουν εναλλακτικά λαδιά που κατασκευάζονται από ακρυλικά, πολυεστέριο, φυτικά ινώματα ή κυτταρική καλλιέργεια. Οι παράγοντες που κάνουν αυτούς τους καταναλωτές να αγοράζουν βιομηχανικά λαδιά είναι: καλά για τα ζώα, αξιοπρεπή τιμή και ελκυστικά.

Η Έμμα Χακάνσον, ιδρυτική διευθύντρια του Collective Fashion Justice, πιστεύει ότι όπως οι άνθρωποι ξεκινούν να συνειδητοποιούν την συνδεδεμένη βλάβη που προκαλείται από την αλυσίδα εφοδιασμού των υλικών που προέρχονται από ζώα, θα ξεκινήσουν να αξιολογούν το ισοζύγιο μεταξύ του πλανήτη, των ανθρώπων και των ζώων. Και αυτό θα προωθήσει την ανάπτυξη των βιομηχανικών λαδιών.

Ενώ υπάρχει ακόμη πολύ δρόμος για βελτίωση και καινοτομία, το βιογικό κορδέλι έχει μεγάλο δυναμικό, ειδικά για τους καταναλωτές που είναι συνειδητοποιημένοι για το βιογικό τρόπο ζωής. Με όλο και περισσότερα βιογικά προϊόντα και καινοτόμες εταιρείες που εισέρχονται στο τμήμα του βιογικού κορδελιού, θα υπάρχει περισσότερο βιογικό κορδέλι που έχει τις ιδιότητες του ζώικου κορδελιού αλλά είναι επίσης συμβατό με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εργάζονται στη βιομηχανία των κορδελιών και των υποδημάτων, παράγοντας δισεκατομμύρια τετράγωνα πόδια κορδελιού κάθε χρόνο, έτσι ότι το όλο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον βιογικό κορδέλι θα έχει ολο και πιο ορατή και θετική επίδραση στο παγκόσμιο περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή.